V-Twin bikes Техника

Покупка первого мотоцикла

СОДЕРЖАНИЕ:
Получение прав
Выбор типа мотоцикла
Анализ рынка и подготовка
Осмотр и торг
Первая поездка
Оформление документов
Покупка из-за границы
Мини тест BMW F800GS

Получение прав

     Хотел я сэкономить время и тупо купить права, да друзья отказали в помощи - сказали, не будем брать грех на душу. Зато порекомендовали мотошколу на Яблочкова (бывшая мотошкола "Восход").
    Очень всем рекомендую пойти моим путем, и есть тому несколько причин. Во первых это дешевле - мне обучение обошлось примерно в 8000 рублей. Во вторых учиться вождению было настоящим удовольствием и одновременно приключением (на занятия по ПДД я не ходил, поскольку имел опыт сдачи экзаменов на категорию Б).
     Не знаю, у кого как, у меня на то, что бы научиться просто трогаться ушло часа четыре. Оправдывает мою тупость только то, что трогаться учили в направлении стоявшей в 10 метрах бетонной стены. Свежие следы на ней от попаданий мотоциклов тех, кто уже тронулся, вносили определенный психологический дискомфорт.
    Еще около шести часов ушло на изучение фигур, самой сложной из которых была "восьмерка". Говорят, и при наличии опыта вождения "восьмерку" на незнакомом мотоцикле не всем удается проехать.
     Кроме перечисленного, занятия дают возможность присмотреться к мотоциклу, как средству передвижения - некоторые после сдачи на мотоправа мотоцикл уже не покупают.
     А еще на занятия ходит много симпатичных девушек, которым нравятся мотоциклы)

Выбор типа мотоцикла

Первое, что предстоит сделать человеку, решившему, наконец, преодолеть сомнения и купить таки себе мотоцикл - это выбор конкретной модели. Тут каждый должен решать сам - чопперисты пластики не признают, пластики платят им тем же. Голдоводы вообще отдельная каста, которую остальные по разным причинам не считают полноценными мотоциклистами. Так что тут уж сами решайте - что лично Вам принесет больше удовольствия - дикая скорость пластиков или бесконечный пафос хромированных чопперов, удобство круизеров или проходимость кроссачей. Непередаваемое чувство дороги, ветер в лицо и полные штаны адреналина будут в любом случае)

Анализ рынка и подготовка

     Думаю, все журналы на тему мотоциклов за последние месяцы уже прочитаны, решение примкнуть к брутальным чопперистам или отвязным пластикам принято.
     Следующий, как минимум, месяц советую посвятить изучению мотофорумов и сайтов по продаже транспортных средств. Первые создадут в голове мешанину полезной и не очень информации, вторые - научат ориентироваться в ценах на выбранную модель.
     Параллельно подбираем экипировку - а то как же ездить будете?

Первый осмотр и торг

     Перед вами чистый, блестящий и сверкающий хромом байк. Продавец улыбчив, дружелюбен и располагает к доверию. Если он на костылях - это должно насторожить. Глубокий вдох, выдох. Надо подавить в себе желание немедленно забрать блестящую игрушку к себе в гараж. Лично у меня ни разу не получилось, но что действительно надо сделать - успокоиться. Как было выяснено в ходе выполнения предыдущего пункта, предложение на рынке достаточно большое, а от правильного выбора в значительной степени будет зависеть ваша дальнейшая судьба, как мотоциклиста.
     Конечно, все можно починить... ну или почти все. Но если купите технически неисправный мотоцикл, мало того, что это увеличит вероятность попасть в аварию (не дай Вам Бог), вместо удовольствия от езды вы будете проводить время и нести непридведенные расходы в мотосервисах.
    Еще раз, глубокий вдох, медленный выдох. Усилием воли снижаем уровень адреналина в крови и приступаем к осмотру. Надо понимать, что по большому счету, недостатки мотоциклов делятся на два вида. Первые - критические, при наличии которых от покупки следует отказаться независимо от цены. Вторые - устранимые, выявление которых позволит вести обоснованную торговлю с продавцом.
     Итак, начнем. Обходим мотоцикл, стараемся обращать внимание не на блестящие штуки, а на геометрию рамы и узлов. Явные признаки кривизны являются критическими недостатками, свидетельствующими о некачественном ремонте после серьезной аварии.
     Рассматриваем внимательно все выпирающие детали: дуги, зеркала, рычаги тормоза и сцепления, поворотники и т.д. Потертости свидетельствуют о падениях и являются предметом более пристального изучения на предмет других повреждений. Запоминаем найденные потертости - они пригодятся при торге.

     Стоит осмотреть тормозные шланги - на них не должно быть трещин, перья вилки - не должно быть следов коррозии и масла. И не верьте продавцу, если он говорит, что перья шлифуются - ни чего подобного. Смотрим остаточную толщину тормозных колодок и глубину протектора шин - все это будет предметом торга.
     Просим завести двигатель. Звякание, удары и прочие звуки являются критическими недостатками, поскольку точную стоимость ремонта может оценить только специалист. Раз своего специалиста поблизости нет - наклоняемся к глушителям и нюхаем выхлоп на предмет запаха сгоревшего масла. Если запах есть - я бы на этом осмотр и закончил. Неисправность может быть как копеечной, так и серьезной, но мы же берем мотоцикл не что бы его чинить, а что бы сразу ездить.
     Смотрим дальше. Течи жидкостей, работоспособность электрики, гидравлики и механики. Настолько глубоко. насколько получится.

     Просить тест драйв или нет - на Ваше усмотрение. Только постарайтесь не ронять чужую технику.
    Все выявленное используем для снижения начальной цены.

Первая поездка

    Байк в гараже, вы его уже пару раз полирнули, стерли мягкой тряпочкой жирные следы на хроме от пальцев любопытных друзей, смахнули все пылинки с бака. Если повезло, при полировке выявлено несколько ранее не замеченных потертостей и вмятин. Если повезло меньше - несколько косяков посерьезнее.
     Полировка и осмотр, конечно, очень важны, но не плохо бы также поменять аппарату расходники - масла (в двигателе и диференциале) и фильтры (масляный и воздушный) не смотря на то, что продавец клялся мамой, что вот только вчера все менял.
    Очень правильную мысль высказал человек, продавший мне мой первый мотоцикл. Первая поездка должна проходить в максимально комфортных условиях и принести максимальное удовольствие. Поэтому ждем хорошую погоду, солнышко и сухой асфальт... если дотерпите.
    Хороший тон перед поездкой обойти мотоцикл, обратив внимание на давление в шинах и наличие всех необходимых болтов. Посмотреть уровень масла в двигателе и уровни жидкостей в тормозах и сцеплении.
    Ехать осторожно советовать не буду - если голова есть, сами будете всего бояться. Только постарайетсь сдерживать эмоции и не кидаться на водителей, подъехавших, как Вам показалось, непозволительно близко или еще как напугав Вас. Пусть живут себе.
    Аккуратнее с газом, не допускайте блокировки переднего колеса при торможении и будет Вам счастье.

Оформление документов

    Закон дает десять дней на регистрацию байка в ГИБДД. И если Вы не планируете вступление в Outlaw клуб, очень рекомендую сделать это до остановки сотрудниками мотобатальона ДПС. Редиски еще те, даром что с виду мотоциклисты.
    Для постановки мотоцикла на учет вам потребуется стандартный набор документов, как и на автомобиль.
    У кого есть лишняя тысяча рублей - могут оформить договор купли-продажи в специализированных палатках. Остальных призываю не париться, обычной письменной формы из интернета вполне достаточно.
     Очереди в ГИБДД огромны, но в любом отделении есть предварительная запись, которой почти никто не пользуется. Очень рекомендую - процедура займет всего пару часов.
     И не вздумайте по автомобильной привычке покупать диагностическую карту - на пунктах технического контроля к мотоциклистам относятся очень доброжелательно, пускают без очереди и смотрят фактически только работу оптики. Бывают, правда, проблемы при наличии нештатного оборудования - ксенона, пневматического сигнала и прочей пацанской ерунды.

Покупка из-за границы

    Основные способы - поехать самому и привезти или поручить это третьим лицам. За неимением практического опыта по первому варианту, расскажу немного про второй.
    Обычно мотоцикл наиболее выгодно покупать в стране производства. Так, БМВ везут из Германии, подбирая варианты на сайте объявлений suchen.mobile.de. Японцев - с японских аукционов, например, BDS. Американцев - с аукционов в США. например NPA. Выбранный мотоцикл из США дополнительно стоит проверить на участие в авариях и получить другую интересную информацию из систем Carfax и AutoCheck, например, оставив соответствующую заявку на форуме nairaland.com (требуется регистрация).
    Лоты можно смотреть как на сайтах самих аукционов, так и на сайтах посредников. Для Америки - на сайте Драйвбайк (требуется регистрация). Аукционным оценкам вполне можно доверять, их расшифровка есть в интернет - (для Японии, десятибальная система оценок американских аукционов и так вполне понятна).
    При покупке через посредника есть вариант для маневра. Можно самому найти мотоцикл, транспортную компанию и таможенного брокера и принять мотоцикл уже в России растаможенным. Осуществить такое без серьезных осложнений можно, если в стране покупки есть проверенный человек, способный провести первичный осмотр и проконтролировать передачу транспортной компании или перевозчику. Слышал истории покупки техники тупо на ебей и потом мучительные попытки привезти технику в РФ - агенты, найденные в интернет не всегда честны. Кроме того, покупка по картинке чревата серьезным разочарованием при получении мотоцикла.
    Можно всю процедуру поручить одной фирме. Наиболее популярными перевозчиками из США являются Драйвбайк и Мототорг.
    В любом случае надо рассчитывать на то, что сроки доставки значительно превысят рассчетные. При этом в случае их нарушения посредник обязан заплатить неустойку, размер которой определяется договором и действующим законодательством (для договора оказания услуг - ст.ст.16, 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

P.S. Все вышесказанное - это в идеале, каким я себе его представляю. Первый мотоцикл я купил спонтанно - были деньги и не до конца сформировавшееся желание. Особо не выбирал, не ездил, купил аппарат фактически не глядя, влюбившись в него с первого взгляда. И получил от этого массу удовольствия. Чего и Вам желаю)

Короткий тест BMW F 800 GS

    Позиционируется как туристический эндуро со значительным уклоном в сторону эндуро. Мотоцикл был взят на полуторачасовой тест в условиях города и легкого бездорожья.
    Первое впечатление очень благоприятное - сидеть удобно, приборы на виду, кнопочки под пальцами, ноги достают до земли (при росте более 180 см). Имеются опциональные электронные фишки - регулируемые подвески, ABS, ASC, ESA. Не доверяю я им и не пользуюсь, но это мой личный пунктик, может кому-то их наличие важно.
    Дальнобойщик из "гуся" оказался не очень. Поначалу казавшееся удобным опциональное туристическое сидение за час серьезно утомило. Про базовое эндуроподобное вообще разговора нет. Афтермаркетовое ветровое стекло неэффективно - на 120 км/ч голову сдувает, на меньшей скорости в визор постоянно летит всякая дрянь. Говорят, родное лучше. Подогрев ручек, кофры, крепления кофров, бортовой компьютер - за отдельную плату.
    Для эндуро восьмисотый "гусь" слишком тяжел и требует дополнительной защиты всего на свете. Обращение, позволительное для нормальных эндур - уронил, поднял, поехал дальше - тут не прокатит. После уронил перед поехал дальше надо сначала умудриться поднять тяжелый байк, а потом еще и починить. Родная грунтовая резина - дорогостоящая опция.
    В городе покрышки с грунтозацепами отлично держат на асфальте. Маневрировать легко и приятно, мотоцикл фактически позволяет стоять на месте не касаясь ногами земли. Даже при наличии выпуска Akrapovic с очень приятным низким звуком и постоянным включенным ближним светом, водители не видят и не слышат мотоцикл, так что электронные помощники "гусю" все-таки нужны, аварийные ситации с ним случаются регулярно.
    Получается, БМВ, и так дорогой в базовой комплектации мотоцикл, требует значительных дополнительных расходов для использования в качестве эндуро и(или) туриста и имеет более практичных конкурентов для использования в качестве городского мотоцикла.

LN Motorcycle saddle bags

    Недорогие и стильные пластиковые кофры, оборудованные габаритными огнями. Дизайн данной модели идеально подходит мотоциклу, черная краска пластика и хромированные накладки совпадают по цвету с родной краской аппарата. Установвленные кофры визуально расширяют заднюю часть мотоцикла и придают ему солидности.
    В каждый из кофров влезает блок (6 банок) пива, достаточное количество на один вечер для большинства мотоциклистов. Поставляемые в комплекте с кофрами крепежи не выдерживают никакой критики и не могут использоваться по своему прямому назначению. Небольшая доработка требуется и самим кофрам - рекомендую сделать минимальную гидроизоляцию и обклеить внутренности мягким материалом.
    Установленные на кофрах фонари могут выполнять функции габаритов и стоп-сигналов одновременно, для чего потребуется изготовление небольшой схемки при подключении.

Люстра (дополнительные фары)

Очень полезный, на мой взгляд, аксессуар, повышающий пассивную безопасность пилота и мотоцикла. С включенной люстрой в темное время суток не только лучше видно дорогу, яркий свет трех фар эффективно сгоняет с пути водителей автотранспорта. Поскольку зачастую аккумуляторы и генераторы мотоциклов не рассчитаны на значительную дополнительную нагрузку, имеет смысл при установке оборудовать люстру отдельным выключателем.

Защита двигателя - дуги и (или) слайдеры

На мой взгляд наличие обязательно. Выполняет две важные функции - при завале бережет дорогостоящие части мотоцикла и ноги пилота. Для мотоциклов с классической посадкой водителя в качестве бонуса дуги дают возможность установить дополнительные складывающиеся подножки, пользу от которых можно почуствовать только проехав за день километров пятьсот.
Для Suzuki SV дуги Hepco&Becker - пожалуй лучшие, которые можно купить. Великолепно и дорого смотрятся, в отличии от аналогичного продукта Crazy Iron не нуждаются в дополнительной подгонке по месту, имеют фактически только две точки крепления к самому мотоциклу. Обеспечивают эффективную защиту при завале - сберегут радиатор и крышки двигателя, снизят ударные нагрузки на другие части мотоцикла.

Багажная сетка

Аксессуар, который должен иметь каждый мотоциклист. Позволяет закрепить багаж или шлем, а также может использоваться в качестве временного крепежа отломившихся деталей обшивки или кофров.
Перед использованием рекомендую посадить на клей постоянно теряющиеся пластиковые насадки на крепежных крючках.

Китайская стереосистема (NONAME)

    Простенькая очень дешевая китайская игрушка неизвестного производителя. Способна воспроизводить музыку с внешнего источника, подключаемого через AUX, имеет встроенные радио и часы. Все необходимое для установки идет в комплекте. Два несомненных достоинства - смешная цена и она таки играет музыку.
    Играет, надо сказать, негромко, но вполне слышно даже в движении. Радио ловится, но только станции с мощным сигналом.
    Качество изготовления так себе - то, что на фото выглядит хромированным, на самом деле жесть, т.е. изготовлено из жести. То, что на фото имеет черный цвет - дешевая пластмасса. Воду аппарат не пропускает, но крепежные винтики быстро ржавеют, так что лучше сразу заменить их на нержавеющие. При установке также желательно наклеить прозрачный скотч под крепления на руле, чтобы не было царапин. Антенну можно замкнуть на дуги защиты двигателя или пропустить провод под седло вдоль рамы.

Держатель мобильного телефона или навигатора

Телефон держит, отвалиться не пытается. Довольно часто ослабевает крепление поворотного механизма, подтягивается специальным барашком.
В качестве полноценного крепления навигатора или телефона использоваться не может: экран не видно из-за бликов и пленки, в перчатке устройство не управляется. Я использую для крепления мп3 плеера.

Удлинитель переднего крыла Pyramid

Не будет лишним тем, у кого мотоцикл с коротким передним крылом. Защищает радиатор и другие чувствительные части в передней части мотоцикла от камней и грязи. Изделие фирмы Pyramid идеально подходит по размерам и легко ставится на болты или заклепки. Придется, правда, самому сверлить крепежные отверстия.

Сигнализация Scorpio SR-i900

Одна из лучших мотосигнализаций. Пейджер с двусторонней связью и большим радиусом действия, датчики наклона, удара, объема, автономное питание, встроенная сирена, автоматические постановка и снятие с охраны, удобный и понятный интерфейс. В продаже имеются специальные адаптеры для подключения системы к наиболее распространенным маркам мотоциклов, при наличии такого адаптера установка сигнализации беспроблемна и быстра: самая сложная задача - найти в мотоцикле место, отвечающее рекомендациям производителя.
При заказе через интернет стоит просить продавца комплектовать систему зарядкой брелка, рассчитанной на 220 В, иначе придется дополнительно купить переходник под американский стандарт розеток.

Техническое обслуживание и ремонт Suzuki SV650 (2004-2006 гв)

    Номера расходников:
    воздушный фильтр: 13780-16G00-000 (OEM); PH7016 (Champion); SU-6503 (K&N);
    фильтр HiFlo HFA3612 на модели 2004-2006 годов не подходит, совместимость c остальными моделями не прверялась)
    масляный фильтр: 16510-03G00-X07 (OEM); KN-138 (K&N); KN-138C (K&N); HF138 (HiFlo)
    свечи: 09482-00456-000 (OEM); CR8E (NGK); CR8EIX (NGK иридиевые); U22ESR-N (DENSO)
    аккумулятор 12V 10Ah: 33610-17E10-000 (OEM); YTX12-BS (OEM); M6-014 (Bosch)
    масло: 10W-40
    тормозная жидкость: DOT-4
    передние тормозные колодки - левая сторона: 59302-33830-000 (OEM); FDB2048 (FERODO)
    передние тормозные колодки - правая сторона: 59102-33860-000 (OEM); FDB2049 (FERODO)
    задние тормозные колодки: 69100-16851-000 (OEM); FDB754 (FERODO);
    передняя покрышка 120/60 R17
    задняя покрышка 160/60 R17
    давление в шинах: 2.25 перед, 2.5 зад

СОДЕРЖАНИЕ:
Консервация (подготовка к зиме) мотоцикла
Регулировка натяжения цепи
Замена масла
Замена охлаждающей жидкости
Замена свечей
Установка дуг
Замена передних тормозных колодок Suzuki SV650
Замена задних тормозных колодок Suzuki SV650

Консервация (подготовка к зиме) Suzuki SV650 (из мануала)

  Залить полный бак бензина
  Залить стабилизатор топлива
  Дать двигателю немного поработать чтобы стабилизированный бензин заполнил систему впрыска
  Дать остыть, помыть, просушить
  Нанести средство для консервации резины на все виниловые и резиновые детали, состав для предупреждения ржавчины на неокрашенные поверхности, восковую пасту для полировки автомобилей на окрашенные поверхности
  Вывернуть свечи и залить по одной столовой ложке масла в свечные отверстия, установить свечи на место и несколько раз прокрутить коленвал двигателя
  Смазать все троссы и оси вращения рычагов, педалей и боковой подставки
  Снять аккумулятор
  Заткнуть конец выхлопной трубы промасленной бумагой
  По возможности вывесите мотоцикл, чтобы его колеса не касались земли
Дополнение: в мануале также рекомендуется перед хранением залить новое масло в двигатель под горловину, перед возобновлением эксплуатации заменить масло. Перед началом эксплуатации мануал также рекомендует выкрутить свечи зажигания и провернуть коленвал на несколько оборотов, установив трансмиссию на высшую передачу и поворачивая заднее колесо.

Регулировка натяжения цепи Suzuki SV650

  Понадобятся ключи (головки) на 12 и на 24, желательно иметь линейку и динамометрический ключ.
  Согласно мануала, допустимый диапазон свободного хода цепи 20-30 мм.
  Ослабляем гайку оси (2), если ось заклинило и колесо не двигается вперед-назад, можно легко стукнуть по ней молотком через деревяшку. Выставляем требуемое натяжение цепи гайкой (3) на левой стороне мотоцикла, затем центрируем колесо гайкой (3) на правой стороне, добиваясь одинаковых показаний на шкале справа и слева (4). Затягиваем гайку оси с рекомендованным производителем моментом - 100 Нм (немного слабее, чем колесный болт автомобиля).
  Пользуясь случаем стоит осмотреть цепь и звезды на предмет износа, а также померить растяжение цепи. Для этого измеряется расстояние между 21 осью звеньев цепи, максимальное допустимое значение составляет 319,4 мм.

Замена масла Suzuki SV650

  Требуется 2,7 л масла рекомендованной производителем вязкости 10W-40.
  Прогреваем двигатель, открываем пробку маслозаливной горловины на правой стороне мотоцикла, подставляем емкость для отработанного масла, отворачиваем болт (1). После слива основного объема масла, переставляем емкость с отработкой под масляный фильтр, откручиваем фильтр съемником или проткнув насквозь отверткой (протыкайте в дальней от двигателя части), ждем когда все масло сольется.
  Закручиваем сливной болт (1) усилием 21 Нм, заливаем в новый фильтр немного масла, смачиваем маслом уплотнительное кольцо, закручиваем руками. Если затягивать фильтр специнструментом, его легко перетянуть.
  Заливаем масло до максимального уровня (уровень смотрим в окошке ниже заливной горловины), закрываем маслозаливную горловину, заводим двигатель на несколько секунд. Поскольку масло быстро заполнит фильтр и другие полости двигателя, уровень его понизится, а длительная работа при недостатке масла двигателю не на пользу - не гоняйте двигатель долго до выполнения следующего шага - доливаем масло до желаемого уровня.

Замена охлаждающей жидкости Suzuki SV650

  Требуется 0,8 л антифриза и 0,8 л дистилированной воды. Смешиваем все в отдельной емкости.
  Открываем крышку радиатора, законтренную маленьким винтиком, откручиваем болт помпы с правой стороны мотоцикла, предварительно подставив под отверстие емкость для отработанного антифриза. Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем соответствующий тонкий патрубок сразу под крышкой радиатора (крепящий хомут удобно снимать пассатижами).
  Если планируете промыть систему охлаждения в целях профилактики или при переходе на другой тип антифриза, лучше всего это сделать дистилированной водой.
  Заворачиваем болт помпы, устанавливаем на место патрубок расширительного бачка, заливаем подготовленную смесь антифриза и дистилированной воды в радиатор до краев. Для удаления из системы как можно большего количества воздуха с целью избежать появления воздушной пробки, стоит немного помять резиновые патрубки системы охлаждения руками до полного прекращения появления пузырьков в заливной горловине радиатора.
  Запускаем двигатель, даем немного поработать, при необходимости доливаем жидкость в радиатор и расширительный бачок до рекомендуемого производителем уровня (соответствующие метки нанесены на расширительный бачок).

Замена свечей Suzuki SV650

  Для замены свечей потребуется свечной ключ из родного набора инструментов. Другим свечным ключом попасть в свечные колодцы будет проблематично в связи с ограниченностью пространства. При отсутствии штатного свечного ключа возможно придется полностью снять бак и радиатор.
  Для замены первой свечи потребуется сместить радиатор системы охлаждения немного вперед. Для этого достаточно снять небольшой пластиковый спойлер перед радиатором, открутить нижний крепеж радиатора с правой стороны мотоцикла и ослабить верхние крепежные болты.
  Чтобы получить доступ ко второй свече, надо поднять бак. Для этого снимаем пластиковые накладки (1), за которыми находятся крепежные болты бака (2), снимаем водительское сидение, откручиваем два болта под рулем. Поднимаем бак и ставим его на подставку.
  На этом, собственно, все. Снимаем колпачки высоковольтных проводов, выкручиваем свечи. Новые свечи при установке лучше не затягивать слишком сильно (11 Нм) - повредится резьба свечных колодцев, будет много проблем.

Установка дуг Hepco & Becker на Suzuki SV650

  Фирменный мануал по установке (доступен на немецком языке на сайте производителя) достаточно информативен, вместе с тем, непрофессионалу, вероятно, потребуются некоторые пояснения.
  Начать предлагаю с разделения крепежа на правую и левую стороны. Информация об этом есть в мануале. Саму установку, полагаю, стоит начинать с левой дуги (она без фирменного шильдика).
  Полностью выкручиваем болт на раме, вытаскиваем законтренный винтом под внутренний шестигранник железный цилиндр. На его место ставим идущие в комплекте с дугами переходники в следующей последовательности, считая от двигателя к раме: короткий цилиндр, крепление дуги, длинный цилиндр. При установке дуги необходимо обратить внимание на положение ее нижней части - крепление должно совпасть с отверстием на двигателе, дуга должна проходить под масляным фильтром, крепежная пластина должна оказаться с другой стороны мотоцикла прямо за фильтром. Закручиваем болт на место, не затягиваем - у дуги должен остаться небольшой люфт.
  Ставим правую дугу - откручиваем болт на раме, вытаскиваем железный цилиндр, ставим новый из комплекта дуг. Если цилиндр с креплением дуги не залезает на предназначенное место, можно ослабить - не выкручивать полностью - центральный болт двигателя (откручивать с левой стороны мотоцикла). Ставим болт на место, не затягиваем.
  Теперь совмещаем крепежные пластины в нижней части дуг, фиксируем болтами из комплекта. Ставим верхнюю перемычку дуг, фиксируем болтами. Все, теперь можно затягивать болты с рекомендованным производителем усилием, для чего желательно использовать динамометрический ключ.

Замена передних тормозных колодок Suzuki SV650 (очистка суппортов)

  Потребуется ключ (головка) на 14. Желательно иметь динамометрический ключ, тонкие круглогубцы, смазку для направляющих суппортов, очистку для суппортов, воду для промывки деталей, мелкую нежесткую щетку (подойдет зубная), фиксатор резьбы.
  Стоит особо отметить, что колодки для левой и правой сторон разные. Номера по каталогу указаны вверху страницы.
  Выкрутить два болта крепления суппорта, снять суппорт с диска и подвесить-положить таким образом, чтобы тормозные шланги не были в натянутом положении. Можно, пока колодки не сняты, можно после снятия колодок, утопить до упора цилиндры суппортов. Круглогубцами или другим подходящим инструментом вытащить шплинт направляющей, вытащить направляющую и снять колодки. На ближней к цилиндрам колодке имеется тонкая железная пластина, которая легко снимается пальцами.
  Для очистки суппорта можно снять тонкую пластину под колодками - снимается просто движением вверх. Кроме того, для качественной очистки цилиндров суппорта можно плавно и не до упора нажать на рычаг тормоза, выдавив немного цилиндры и сделав таким образом их поверхность доступной для обработки.
  Все чистим - моем, смазываем направляющие специальной смазкой - обычная здесь не годится, собираем. По мануалу, болты крепления суппорта затягиваются с усилием 39 Нм. Дополнительно можно нанести на них фиксатор резьбы.   После сборки суппортов при первом нажатии рычаг тормоза провалится до упора, потом его ход нормализуется без дополнительных действий. Новые колодки нуждаются в обкатке (прим 100 км) во время которой эффективность торможения будет значительно ниже обычной. Обкатка новых колодок в дождь может привести к деформации тормозного диска, что лечится только его заменой.

Замена задних тормозных колодок Suzuki SV650 (очистка суппортов)

  Суппорт крепится двумя болтами под разные головки. После того, как болты сняты, колодки повиснут на направляющей, законтренной заглушкой на резьбе. Заглушка откручивается плоской отверткой с широким жалом. Сама направляющая сворачивается шестигранным ключом.   Очистка полностью аналогична очистке передних суппортов. Момент затяжки болтов не указываю, поскольку динамометрическим ключом подлезть к ним не просто.
  После сборки суппорта при первом нажатии педаль провалится до упора, потом ее ход нормализуется без дополнительных действий.
  При необходимости можно отрегулировать положение педали тормоза, для чего необходимо ослабить нижнюю гайку идущего от нее вертикального штока и изменить положение педали верхней гайкой, после чего затянуть нижнюю. Датчик включения стопсигнала регулируется поворотом платиковой бобышки, расположенной за алюминиевым кожухом педали.

Техническое обслуживание и ремонт Suzuki Intruder VS 400

Suzuki VS 400 Intruder 1995 гв

    Пожалуй, самый красивый и лаконичный японский чоперроид. Дизайн и пропорции близки к настоящим олдскульным чопперам. Исключительно надежен, легок в управлении и прост в обслуживании.
    Скромный объем высокооборотистого двигателя позаоляет мотоциклу ускоряться быстрее Драги 650, но это без второго номера. С пассажиром байк не едет.
    В стоковом исполнении выносы для ног отсутствуют, посадка водителя скорее классическая, чем чопперная. Вместе с тем, седло достаточно удобное даже для рослого драйвера, а выносы для ног доступны для заказа в магазинах, хотя и не дешевы.
    Несмотря на значительный возраст, механика мотоцикла работает четко, жор масла и расход других жидкостей при должном уходе маловероятен.
    Основными недостатками Интрудера 400 являются неэффективные передние тормоза, что объясняется малой шириной переднего колеса, и небольшие размеры - при росте пилота более 170 см мотоцикл кажется велосипедом, колени водителя практически упираются в руль.

    При покупке стоит обратить внимание на слабое место интрудеров - при завале на бок подножка мотоцикла пробивает крышку двигателя.

    Номера расходников:
    свечи: DPR9EA-9 (NGK)
    воздушный фильтр (набор 2 шт.): SU-7086 (K&N)
    масляный фильтр: KN-138 (K&N)

    Замена масла и масляного фильтра

    Тип требуемого масла написан на крышке заливной горловины (10W 40). Необходимый объем - около 3 литров. Прогреваем мотоцикл, под подножку подкладываем брусок для установки аппарата в положение, близкое к вертикальному. Откручиваем крышку заливной горловины, отворачиваем снизу картера пробку сливной горловины, предварительно подставив емкость для отработанного масла. Сливаем масло.
    Для отворачивания масляного фильтра, который находится под радиатором между рамой и передним колесом мотоцикла, можно использовать специальный ключ. Однако достаточно и простой отвертки. Подставляем под фильтр емкость с отработанным маслом, протыкаем фильтр отверткой, сворачиваем.
    Закручиваем пробку сливной горловины. Заливаем немного масла в новый фильтр, обильно смазываем маслом резиновое уплотнительное кольцо, заворачиваем фильтр на положенное место. Особо напрягаться не надо, усилиия рук для этого вполне достаточно.
    Масло заливаем следующим образом: сначала вливаем порядка полутора литров, смотрим уровень через специальное окошко. Если ниже минимума - по немногу доливаем масло до нижней отметки уровня. Закрываем крышку заливной горловины, заводим мот и даем минуту поработать на холостых оборотах. Снова откручиваем крышку и по немногу доливаем масло до необходимого уровня.
    Имейте ввиду, что перелив масла также опасен для двигателя, как и недолив. В результате перелива возможно выдавливание прокладок двигателя по причине избыточного давления, вибрации при работе двигателя и даже повреждения мотора из-за ударов коленвала по маслу.

Замена свечей

Теоретически, хорошим ключом можно вывернуть свечи мотоцикла без дополнительных операций. Однако очень рекомендую пожалеть хром и краску и перед заменой свечей снять хромированные декоративные накладки двигателя. Всего-то пару болтов открутить. зато дальше все будет элементарно).
Перед заменой свечей крайне важно очистить свечные колодцы от пыли и мусора, чтобы избежать его попадание в цилиндры.

Определение износа передних колодок
Смотрим в торец суппорта и видим остаточную толщину абразивного слоя колодок.

Определение износа задних колодок

Для определения степени износа задних колодок барабанного тормоза, на внешней части тормозного барабана нанесены специальные деления. Нажимаем педаль тормоза и смотрим положение указателя).

Снятие и установка аккумулятора

Для успешного проведения этой операции необходимо поставить заднее колесо на брусок или любое другое возвышение. Откручиваем клеммы аккумулятора. Что бы избежать короткого замыкания, ключ можно обмотать изолентой. Откручиваем два ближних к заднему колесу болта (по одному с каждой стороны) крепления нижней площадки аккумулятора, окрываем крышку, вытаскиваем батарею. Установка производится в обратной последовательности.

Дополнительная информация
razdolbikerz.ru
choppa.ru
iocr.ru
400ccm.ru
truder.ru

Техническое обслуживание и ремонт Yamaha Drag Star XVS650

Yamaha XVS 650 Drag Star 2005 гв

    Толстый и красивый мотоцикл, попытка японцев сделать бюджетного конкурента Харлею. В зеркалах заднего вида аппарат кажется весом килограмм в 500.
    Мощность скромного по чопперным меркам двигателя вполне достаточна как для городской езды, так и для продолжительных поездок на скорости порядка 100 км/ч. Благодаря небольшому весу легок в управлении и отлично подходит в качестве первого мотоцикла.
    В стоке оборудован выносами для ног с удобными подножками, "качалкой" селектора передач, однодисковым передним тормозом и задним барабанным.
    Опциональное родное ветровое стекло защищает от ветра только тело пилота, на шлем его не хватает. Коробка передач работает достаточно четко, имеются небольшие затруднения с поиском нейтрали при переключении с высших передач. Производитель рекомендует включать нейтраль с первой передачи.
    Благодаря низкому центру тяжести, аппарат прощает не только снос заднего колеса, но и кратковременную блокировку переднего при торможении.
    Недостаками ДрагСтар 650 являются неэффективная система охлаждения, позволяющая перегреть двигатель при длительной езде в пробках, а также наличие пластиковых панелей, не соответствующих настоящему чопперному стилю.

    Довольно распространенной неисправностью является течь масла в районе подножки. Устраняется быстро и недорого, процесс описан в разделе "ТО и ремонт".

    Мануал на русском языке есть на сайтах:
    motoptica.ru
    vek-com.ru
    v-twins.ru

    Номера расходников:
    свечи: DPR7EA-9 (NGK) или X22EPR-U9 (DENSO)
    воздушный фильтр: 4TR-14451-00-00 (OEM); YA-6598 (K&N); HFA4607 (HiFlo)
    масляный фильтр: 4X7-13440-90-00 (OEM); KN-145 (K&N); HF145 (HiFlo)
    количество масла в двигателе: 2,8 л (с заменой масляного фильтра); 3,2 л (для сухого двигателя)
    масло в главной передаче: 0,19 л SAE 80 (API GL4) или многоцелевое масло для гипоидных передач SAE 80W-90
    аккумулятор: полярность прямая, идеально подходит Bosh M6 019 (YT12B-4)

СОДЕРЖАНИЕ:
Консервация (подготовка к зиме) мотоцикла
Снятие и установка аккумулятора
Замена масла и фильтров
Снятие и установка заднего колеса
Снятие и установка тросса сцепления
Снятие и установка дуг защиты двигателя
Снятие и установка переднего крыла
Снятие и установка заднего крыла
Снятие и установка бака и приборной панели
Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Течь масла из заднего цилиндра
Замена датчика нейтрали

Консервация (подготовка к зиме) Yamaha Drag Star XVS650 (из мануала)

  Залить полный бак бензина
  Залить стабилизатор топлива
  Дать двигателю немного поработать
  Дать остыть, помыть, просушить
  Нанести атикоррозийный состав на все металлические поверхности, я использую защитные полироли
  Закрыть топливный кран под бензобаком слева
  Слить бензин из карбюраторов
  Вывернуть свечи и залить по одной чайной ложке масла в свечные отверстия
  Установите наконечники свечей на свечи и положите свечи на головки цилиндров, чтобы электроды были соединены с массой. Проверните коленчатый вал двигателя несколько раз при помощи стартера. Заверните свечи на место.
  Смазать все троссы и оси вращения рычагов, педалей и боковой подставки
  Снять аккумулятор
  Заткнуть концы выхлопных труб промасленной бумагой
  По возможности вывесите мотоцикл, чтобы его колеса не касались земли

Снятие и установка аккумулятора Yamaha Drag Star XVS650

Снимите пластиковую панель справа под седлом, для чего выкрутите один болт (внутренний шестигранник) и вытяните панель на себя - правый верхний край крепится клипсой. Резиновый хомут закреплен крючком внизу, отстегните его. Открутите клеммы - сначала минус, затем плюс.
Думаю, действия для установки аккумулятора очевидны)

Замена масла, масляного и воздушного фильтров Yamaha Drag Star XVS650 (из мануала)

  Прогрейте двигатель, установите поддон для отработанного масла под картер, выкрутите сливную пробку в левой части картера и откройте заливную горловину.
  Когда масло вытечет, замените масляный фильтр, выкрутив с правой стороны мотоцикла три болта (внутренний шестинранник) наружной крышки и пять болтов внутренней крышки масляного фильтра. Вытащите старый фильтр, смажьте маслом уплотнительное резиновое кольцо нового фильтра и установите фильтр. Верните на место крышки фильтра.
  Закрутите сливную пробку картера, залейте масло, постоянно контролируя его уровень. Уровень масла проверяется при вертикальном положении мотоцикла через окошко с левой стороны в районе крепления подножки. Деления минимум-максимум нанесены на смотровое окошко.
  Заверните крышку маслозаливной горловины, прогрейте двигатель, подождите несколько минут, проверьте уровень масла.
  Для замены воздушного фильтра открутите три болта (внутренний шестигранник) крышки фильтра с правой стороны мотоцикла. Замените фильтр - обратите внимание, что у фильтра есть "ушки", которые должны совпасть со штырьком на корпусе. Прикрутите крышку.

Снятие и установка заднего колеса Yamaha Drag Star XVS650

  Снять и установить заднеее колесо совсем не сложно, бояться самостоятельно выполнить эти операции не следует. При снятии колеса надо помнить о необходимости придерживать кардан, что бы он не ударился о землю, при установке быть аккуратным, чтобы не поцарапать краску деталей. При снятии запомните положения двух втулок - одной внутри редуктора, другой - на тормозном барабане. Для фиксации положения деталей я обычно использую фотоаппарат мобильного телефона.
  Для снятия и установки заднего колеса на Драге совсем необязательно иметь подкат. Достаточно поставить мотоцикл на подножку и поднять заднюю его часть домкратом за раму с противоположной от подножки стороны. Подножка крепкая, она выдержит.
  Далее все, как в мануале: ослабляем гайку оси, на реактивной тяге тормоза ослабляем правый болт и откручиваем левый, отворачиваем регулировочный болт заднего тормоза и отсоединяем тягу тормоза, снимаем пружинку. Панель, в которую уходит кардан и демонтаж которой предусмотрен мануалом, снимать не надо. Откручиваем четыре болта качающегося рычага (со стороны кардана), аккуратно, придерживая кардан, вытаскиваем назад заднее колесо. Если поднять мотоцикл достаточно высоко возможности нет, колесо аккуратно наклоняем в сторону и вытягиваем из под крыла.
  Заднее колесо снимается вместе с тормозным барабаном и редуктором, которые затем легко отсоединяются без откручивания дополнительных болтов.
  Если ось не вытаскивается из колеса, легко стукните по ней резиновым молотком или обычным молотком через деревяшку. Если собираетесь оставить мотоцикл на домкрате надолго, рекомендую подложить под раму автомобильное колесо или другую доступную поддержку - мой гидравлический домкрат за несколько часов сдулся и чуть не уронил мотоцикл.
  Установка заднего колеса немного сложнее и требует аккуратности. Для ее выполнения желателен помощник, который направит кардан в предназначенное для него место, но можно справиться и одному.
  Надеваем на колесо редуктор, тормозной барабан и ось, которую крайне желательно предварительно смазать, например, зеленым Кастролом или другой консистентой смазкой. В собранном состоянии засовываем колесо под крыло, придерживая кардан в горизонтальном положении и направляя в предназначенное ему место. Теперь, когда колесо под крылом, опускаем домкрат так, чтобы ось колеса легко садилась в пазы на рычаге. Попадаем осью в пазы, до конца не насаживаем и проверяем положение кардана и томозного барабана. Если все нормально - досылаем колесо на место и наживляем 4 болта качающегося рычага.
  Прикручиваем болты заднего тормоза, не забываем пружинку. Еще раз проверяем все ли на своих местах и не осталось ли лишних деталей, закручиваем гайки.
  Осталось отрегулировать педаль заднего тормоза регулировочной гайкой и все.
Дополнение для криворуких типа меня: если при установке колеса Вы сковырнули пружинку пыльника кардана на редукторе - не надо ее тыкать пальцем и растягивать. Ее место сверху пыльника, аккуратно верните ее туда).

Снятие и установка тросса сцепления (p/n 5BN-26335-02)

   Все очень просто. Предварительно рекомендую сфотографировать на камеру телефона положение гаек в районе тяги сцепления и рычага сцепления на руле.
  Максимально ослабляем гайки на нижней части тросса и регулировочную гайку на рычаге сцепления на руле. Натянув пластиковую оплетку, вытаскиваем тросс из проушины около тяги сцепления внизу, вытаскиваем конец троса из тяги сцепления (ничего откручивать не надо, вытаскиваем бобышку на конце тросса из крепежа). Совмещаем пазы на рычаге сцепления с пазами на регулировочных гайках, освобождаем верхний конец тросса. Вытягиваем, все.
  Ставится тросс также просто - сначала закрепляем нижний конец с максимально ослабленными гайками, закрепляем верхний конец тросса, подтягиваем гайки у нижней проушины до образования возвратного усилия на рычаге, заводим мот и регулируем свободный ход рычага гайками в верхней части тросса.
Дополнение для экономных: возможен ремонт порванного тросса сцепления (диаметр родного тросса 2 мм), соответствующие рекомендации выложены на мотофорумах. Единственная сложность - пайка бобышек на его концах. По непроверенной информации, пайка оловом не дает необходимой прочности соединению и паять надо латунью. Сам не пробовал, точно не скажу, мне Танк (упомянутый в разделе "Сервис"), делал бобышки из стали на фрезеровочном станке и крепил сваркой. Это сложно и трудоемко. Имеющиеся в продаже "ремкомплекты" предназначены для троссиков газа и не обладают необходимой для тросса сцепления прочностью.

Снятие и установка дуг защиты двигателя Yamaha Drag Star XVS650

Если для снятия дуг Вам нужен мануал, лучше доверьте свой мотоцикл мотосервису)

Снятие и установка переднего крыла Yamaha Drag Star XVS650

Переднее крыло крепится четырьмя болтами (4), которые легко обнаружить рядом с перьями вилки. Единственная возможная проблема при демонтаже - снятие крепления троссика спидометра (6), которое возможно осуществить двумя способами: открутив сам тросс от колеса или отстегнув застежки крепления с внутренней стороны крыла. Рекомендую пользоваться первым способом, поскольку застежки пластиковые и легко ломаются.
В случае, если все же крепления при демонтаже поломались, можно приклеить его к крылу двусторонним скотчем или срезать остатки защелок, высверлить на их месте отверстия и временно установить деталь на болты, что бы остаться мобильным и проездить три недели, пока дилер не пришлет новый крепеж (250 рублей в Панавто под заказ, p/n 5BN-21518-01).

Снятие и установка заднего крыла Yamaha Drag Star XVS650

Ничего сложного: шесть болтов (шестигранники) и немного проводов.

  Начать предлагаю с демонтажа электрики, для чего необходимо снять задний фонарь и указатели поворота (болты 37, 33), остегнув соответствующие разъемы проводов. Хомут, крепящий клеммы проводов за номерным знаком, многоразовый, что бы его расстегнуть надо нажать на пластмассовый рычажок. Вытаскиваем резиновые заглушки отверстий в крыле (15), по одному просовываем провода под крыло, вытаскиваем пучок проводов из креплений под крылом. Чтобы полностью освободить проводку придется также снять хромированную железную накладку с правой стороны (21) и вытащить пучок проводов из крыла.
  Если необходимо снять резиновый фартук крыла (28), с внутренней стороны захватите пластиковые заклепки (29) пассатижами и выдавите их наружу, осторожно поворачивая. Перетертую или поврежденную оплетку проводов необходимо заменить на маслобензостойкую пластиковую трубку или тонкую гофру.
  Единственная сложность сборки - вспомнить, как была проложена электрика. Ошибиться, правда, довольно сложно - если проводка родная, достаточно соединить разъемы проводов одного цвета. После соединения все клеммы должны оказаться в хромированном треугольнике, стянутые пластмассовым хомутом. Перед окончательной сборкой стоит проверить правильность подключения оптики.
Дополнение для педантов: раз уж Вы забрались так далеко в разборке мотоцикла, можно заклеить прозрачным скотчем части крыла, которые трутся седлом, а также наклеить скотч вокруг отверстий хромированных накладок, поскольку со временем там также остаются царапины от креплений кофров и болтов.

Снятие и установка бака и приборной панели Yamaha Drag Star XVS650

По прежнему все просто.

  Сначала снимаем приборку, для чего откручиваем три болта под шестигранник на хромированной панели. Приподнимаем, под ней видим тросс спидометра и барашек, которым он прикручен к спидометру. Лучше сразу под барашек установить тонкий пластиковый хомут (как на фото), поскольку он имеет отвратительную привычку проваливаться при установке бака. Откручиваем тросс спидометра, отсоединяем электрические разъемы.
  Теперь сам бак. Сначала разберемся с топливопроводом, для чего установим кран подачи топлива в положение OFF, после чего отсоединяем топливный шланг, из которого выльется немного бензина. Шланг можно временно заткнуть, вкрутив в него подходящий по размеру болт.
  Осталось немного - снимаем переднее сиденье, откручиваем два ближних к сидению болта крепления бака (на одном из них держится рычаг подсоса). Вытаскиваем бак, осторожно поднимая вверх его ближнюю к седлу часть.
  При установке панели приборов возможны сложности с креплением тросса спидометра - в спидометр квадратный конец тросса попадает с трудом, еще больший геморрой прикрутить крепежный "барашек". Но тут уж ничего предложить не могу, надо просто набраться терпения и продолжать пробовать, пока не получится. Возможны также проблемы с заворачиванием крепежных болтов в резиновые втулки, внутри которых находятся гайки. Втулки имеют форму гриба с круглым утолщением посередине, при этом после установки "шляпка" должна быть между железной крепежной панелью и приборкой. Однако в таком положении затянуть болты удается не всегда, в таком случае можно поставить резиновую втулку целиком над крепежной пластиной, наживить винт и продавить втулку на положенное место. Если при сборке резинка серьезно пострадала, в Панавто новая 240 рублей штука (p/n 90179-05523-00).
Дополнение для педантов: Стоит воспользоваться случаем и заменить топливный фильтр - что бы потом не лезть специально из-за этого. Наличие пыли под баком свидетельствует о необходимости замены воздушного фильтра или негерметичности системы впуска.

Замена передних тормозных колодок Yamaha Drag Star XVS650

Номера колодок
OEM	4WM-W0045-00/5BN-W0045-00/4KM-W0045-00/4BP-W0045-00/3LP-W0045-00/5S7-W0045-00
Ferrodo	FDB781
Brembo	07YA2709
CL Brakes	2391
EBC	FA.179
Galfer	FD 142
Lucas	MCB64
Newfren	FD.0183
SBS	663
Vesrah	VD 225

  Время выполнения - 30 минут под пиво. Инструмент - ключи (головки) на 10 и 12.
  Ослабляем направляющие - два винта темного цвета, на снятом суппорте срывать болты будет не так удобно. Откручиваем болт на 10, крепящий тормозной шланг к крылу.
  Снимаем суппорт, для чего откручиваем два серых болта. Кладем или подвешиваем снятый суппорт таким образом, что бы тормозной шланг не был натянут.
  На этом, этапе пока старые колодки закреплены в суппорте, можно максимально разжать поршни тормозов толстой отверткой или другим подходящим инструментом.
  Для замены колодок достаточно полностью открутить один направляющий болт. Второй болт стоит откручивать только если планируете мазать его специальной смазкой и делать это лучше когда второй болт завинчен.
  Выкрутили болт - раскрыли тормозной суппорт, теперь колодки легко вытаскиваются. Обратите внимание, что на одной из колодок имеется прижимная пластина, которую легко снять, поддев ногтем или отверткой.
  Перед установкой новые колодки рекомендую смазать специальной смазкой, что предотврадит их "прикипание" к деталям суппорта. Ставим новые колодки, прижимной пластиной в сторону поршней.
  Смазываем направляющие, собираем в обратной последовательности.
Дополнение: После установки новых колодок при первом нажатии рычаг тормоза провалится до упора, потом его ход нормализуется без дополнительных действий.
Новые колодки нуждаются в обкатке (прим 100 км) во время которой эффективность торможения будет значительно ниже обычной. Обкатка новых колодок в дождь может привести к деформации тормозного диска, что лечится только его заменой.

Замена задних тормозных колодок Yamaha Drag Star XVS650 (барабанные тормоза)

Аналогично снятию заднего колеса.

Номера колодок
OEM	3DR W253E 00/3DR W2536 00/4DR W2536 00
Ferrodo	FSB765
EBC	515
Lucas	MCS957
Newfren	GF.1204
SBS	SBS2065
Vesrah	VB 230

Течь масла из заднего цилиндра Yamaha Drag Star XVS650

   Симптом - потеки масла под двигатем в районе подножки. Наиболее вероятные места течи - датчик нейтрали, крышка толкателя клапана (№3 на рисунке), головка цилиндра (№11 на рисунке).
   Конкретная причина течи устанавливается визуально - при течи из датчика нейтрали сам двигатель не имеет следов потеков масла. в двух других случаях корпус цилиндра будет в масле.
   О замене датчика нейтрали - далее, на самостоятельную замену прокладки головки цилиндра я бы не решился, а устранить течь из под крышки толкателя клапана вполне можно и самому. Для этого не надо снимать бак - два крепящих крышку болта и сама крышка вытаскиваются и так, не обязательно иметь и новую прокладку, достаточно поставить крышку на высокотемпературный герметик.
   Дополнение: причиной течи прокладки головки цилиндра может быть повышенное давление в цилиндре, вызванное засорением трубок отвода газов. Диагностируется разбором корпуса воздушного фильтра, если внутри есть следы масла - надо чистить трубки отвода газов.

Замена датчика нейтрали Yamaha Drag Star XVS650

   Течь масла из датчика нейтрали - довольно распространенная неисправность XVS 650, лечится за полчаса и тысячу рублей на запчасти.
   Требуется: новый датчик нейтрали (p/n 1L9825400000 - 589 руб), прокладка - резиновое кольцо (p/n 932102919600 - 109 руб), набор шестигранников, набор ключей торекс (филипс), желательно с длинной ручкой, крестовая отвертка, средство для очистки деталей (вполне сгодится средство для мытья двигателя).
   Снять хромированную железную накладку кардана (обратите внимание, что два болта из шести откручивать не надо, они для красоты), снять хромированную пластиковую накладку, за которой находится датчик нейтрали. На схеме руководства по ремонту нарисованы два крепежных болта, на моем мотоцикле вместо них обнаружились защелки как на крышке аккумуляторного отсека, стягиваются на себя.
   Чистим-моем все открывшиеся залитые маслом детали.
   Снять держатель проводов, открутить три винта, которыми крепится сам датчик. Открутить идущий на датчик провод. Надеть резиновое кольцо на новый датчик, собрать в обратной последовательности.

Техническое обслуживание и ремонт Harley Davidson Road King (2008)

Harley Davidson Road King 2008 гв

    Честный железный круизер. Бесконечная легко контролируемая и прогнозируемая мощь. Немного со своим характером, но весьма покладистый.
    Лучшее, на чем мне доводилось ездить. Довольно тяжелый для выполнения маневров задним ходом, в остальном крайне приятный и предсказуемый мотоцикл. Очень комфортный для дальних бросков по автомагистралям на скоростях порядка 140 км/ч, не очень любит разбитые и проселочные дороги. Приемлемый расход топлива, учитывая огромный по мотоциклетным меркам объем двигателя. Фирменные "фишки" типа автоматических указателей поворота, оружейного лязга коробки передач и тп будут постоянным поводом для довольной улыбки.
    Родное харлеевское дополнительное оснащение идеально по всем параметрам. Несмотря на относительно высокие цены официального дилера на запчасти и расходники, в целом можно считать мотоцикл достаточно демократичным, поскольку в продаже имеется огромное количество афтермаркета, рассчитанного на любой кошелек, самостоятельное техническое обслуживание вполне по силам любому.
    К недостаткам можно отнести повышенные вибрации в режиме холостого хода, из-за чего приходится весь крепеж устанавливать на фиксатор резьбовых соединений, течь датчика (лягушки) заднего тормоза, появление люфтов в стоковой тяге кпп.

    Номера расходников:
    диаграммы запчастей для различных модификаций на сайте Jersey Harley-Davidson и SpeedParts.RU
    свечи: HD 6R12 (OEM); DCPR7E (NGK)
    воздушный фильтр (для STAGE I): 29244-08 (oil free); K&N HD-0800 (oiled)
    масляный фильтр: 63798-99A или 63731A (OEM)
    масло в двигатель: HD - 3,3 л
    масло в трасмиссию: HD Formula+ transmission and primary chaincase lubricant - 0,7 л (для Screaming Eagle свое масло)
    масло в картер главной передачи: HD Formula+ transmission and primary chaincase lubricant - 1,2 л
    уплотнительное кольцо сливной пробки: 11105 (OEM)
    смазка подшипника рулевой колонки: 99857-97 (OEM)
    аккумулятор: 66010-97C (OEM); YBL30L-B (Yuasa); ETX 30L (Deka) Дилер Раз Дилер Два
    тормозные колодки OEM: 41854 08; 42850 06A; 42897 08; 428490 6A; 42850 06B; 41852 08; 42850 06; 42897 06
    тормозные колодки Aftermarket: FDB 2210ST (Ferrodo); 07.92.8720 (Brembo); 1172 (CL Brakes); 962 (Dunlopad); FA409 (EBC); FD 0405 (Newsfren); 830 (SBS)
    ремень: 40024-07 (OEM)
    покрышки: D402 Front MT90 B16 & D402 Rear MT90 B16 (Dunlop) = 130/90 R16

СОДЕРЖАНИЕ:
FAQ для новичков
FAQ неисправностей
Снятие и установка аккумулятора
Замена масла в двигателе и фильтров
Замена масла в трансмиссии
Замена масла в главной передаче
Смазка (шприцевание) подшипника рулевой колонки
Замена тормозных колодок
Проверка натяжения ремня и установки заднего колеса
Снятие и установка бака и приборной панели
Проводка полицейской версии
Диагностика ошибок Харлей (все модели 2004-2008 гг)
Замена датчика заднего тормоза

FAQ для новичков

   Во-первых поздравляю с приобретением лучшего из мотоциклов.
   Да, он вибрирует на холостых так, что зеркала трясутся. Это нормально даже для инжекторных Харлеев.
   Обороты на холостых немного плавают 1000-1050 об/мин, тоже норма.
   Понижать холостые обороты ради звука "Потато" (прим 600 об/мин) производитель не рекомендует (по крайней мере для моделей с инжектором).
   Да, он греется в пробках так, что ногам горячо. Все нормально, можно ехать.
   Если в пробке пропала мощность - компьютер отключил один цилиндр.
   Фильтры, масло, мелкий специфический крепеж лучше покупать у дилера.
   Воздушный фильтр 29244-08 моющийся, маслом мазать НЕ надо; K&N HD-0800 тоже моющийся, надо мазать маслом.
   Сезонные скидки у дилера с осени до весны (20%), максимальные скидки 30% на запчасти - в начале января.
   Колодки Феродо можно найти в наличии в Москве дешевле 1000 руб за пару (цены 2013 года).
   Тормозная жидкость подойдет любая ДОТ 4.
   Копию ключа можно сделать в "Ключсервисе".
   Необходимый минимум инструмента: ключи 3/8 (прим 10мм), 7/16, 1/2 (прим 13мм), 9/16, 5/8 (прим 16мм), 11/16, 3/4 (прим 19мм); TORX T15, T20, T25, T27, T40, T45; TORX PLUS T30; HEX 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 5/8; отвертки, 12-гранная метрическая головка на 10 мм. Плюс фиксатор резьбовых соединений нужен постоянно и крайне полезен динамометрический ключ.
   Подавлющее большинство резьбового крепежа стандарта UNC (можно купить в магазине Планета Железяка).
   Если снять деталь сложно - прочитайте мануал, скорее всего она снимается не так.
   Если деталь не снимается методом, описанным в мануале, по возможности отложите процедуру на зиму - возможно придется заказать запчасть из Штатов.
   Если для установки детали требуется усилие или прокладка не встает на место - скорее всего она ставится по-другому.
   Следы масла в воздушном фильтре - это нормально, так работает вентиляция картера.
   На крышке отсека предохранителей имеется съемник предохранителей. Все маленькие предохранители по 15А, большой - 40А, можно купить в обычном магазине автозапчастей.
   Манометр МД 214 (дизайн СССР) довольно удобен для измерения давления в шинах.
   Сервис мануал Электрика.
   Почитать на русском: harleyconv.ru, Motostrangers.ru, chopperforum.ru

FAQ неисправностей

Коды ошибок P2135 и P2101. Падение мощности или двигатель не заводится. Разъединить разъем TCA (слева от воздушного фильтра), продуть и почистить контакты. Security bulletein T1418A.
Скрип резиновых уплотнителей крепления глушителя. Смазать место крепления силиконовым спреем или высокотемпературной смазкой.

Снятие и установка аккумулятора Harley Davidson Road King

   Открутить крепежный болт на крыле позади пассажирского сидения. Если гайка болта не родная, она тут же провалится под крыло, чтобы поставить ее на место потребуется выполнить одно из следующих действий: воспользоваться специальным инструментом (Pop-Nut Sheet Metal Insert Tool), поднять мотоцикл домкратом, найти помощника, способного залезть рукой глубоко под крыло, сделать держатель гайки из подходящей головки, углового кардана и удлинителя (возможно, придется подложить что-то под гайку, например свернутую газету, что бы она стала ближе к краю головки).
   После снятия сидения убрать в сторону лежащий поверх аккумулятора блок управления, открутить болт прикрывающей батарею пластиковой крышки, открутить клеммы (болты метрические, сначала снимается "минус") и вытащить аккумулятор, воспользовавшись пропущенным под ним ремнем. Если указанный ремень отсутствует или оборван, для облегчения снятия батареи можно закрутить в клеммы длинные болты подходящего диаметра и тянуть за них.
   Партномер аккумулятора указан вверху страницы. Дополнительно хочу отметить, что для гелевых и AGM аккумуляторов обычное зараядное устройство не подходит, требуется специальное.

Замена масла в двигателе и фильтров Harley Davidson Road King

   В мануале указана периодичность замены масла и фильтров 8000 км.
   Чтобы избежать попадания грязи в картер, мотоцикл перед процедурой желательно помыть. Прогреть двигатель, выкрутить болт заливной горловины картера (2), открыть крышку маслозаливной горловины, подождать когда масло стечет.
   На мотоцикле без масляного радиатора фильтр можно открутить универсальным съемником. Если же радиатор присутствует, универсальный съемник не годится. Как один из возможных вариантов, можно снять датчик давления масла, но все же, на мой взгляд, лучше найти подходящий ключ для фильтра, как, например, изображенный на картинке - можно купить в магазине Cartools. При снятии фильтра выльется довольно много масла, что бы этого избежать, в продаже у дилера имеется специальное приспособление "Oil Catcher" (на рисунке). Можно подложить под фильтр плотную бумагу или сложенную газету.
   Ждем пока все масло сольется, протираем тряпочкой потеки и магнит сливной пробки. Ставим новый фильтр, предварительно смазав маслом резиновое уплотнительное кольцо. Затяжка производится руками, производитель рекомендует затянуть фильтр на 1/2 - 3/4 оборота после того, как прокладка коснется поверхности монтажного фланца. При необходимости меняем уплотнительное кольцо болта картера, затягиваем болт с усилием 19,0 - 28,5 Нм. Заливаем масло. Напоминаю, что при проверке уровня крышка маслозаливной горловины полностью заворачивается.
   Доводим уровень масла до промежуточного между минимумом и максимумом, закрываем крышку, заводим мотоцикл на 10-20 секунд, что бы масло заполнило систему и фильтр, 5 минут ждем и доводим уровень масла до желаемого (лучше поближе к максимальному).
   С воздушным фильтром проблем никаких - выкрутить несколько болтов и все дела. Если волнует наличие следов масла в фильтре - не парьтесь, так было задумано)

Замена масла в трансмиссии Harley Davidson Road King

   В мануале указана периодичность замены масла 32000 км.
   Прогреть мотоцикл, выкрутить сливной болт (1) на правой стороне поддона картера, открыть крышку заливной горловины (крышка под шестигранник рядом с заливной горловиной двигателя), подождать, пока масло стечет, очистить магнит сливной пробки. Заменить уплотнительное кольцо сливного болта (та же что и для сливного болта двигателя), закрутить болт с усилием 19,0 - 28,5 Нм, залить масло, закрутить крышку. Мой мотоцикл требует порядка литра масла, хотя в мануле указан объем 0,7 л.
   Уровень масла проверяется при стоящем на подножке мотоцикле, пробку при проверке заворачивать не надо.

Замена масла в главной передаче Harley Davidson Road King

   В мануале указана периодичность замены масла 16000 км.
   Для проверки уровня масла требуется вертикальное положение мотоцикла, так что нужен помощник или приспособление для фиксации мотоцикла. Также желательно иметь воронку, так как без нее залить масло без потерь значительно сложнее.
   Помыть и прогреть мотоцикл, открутить сливной болт (4) и пять болтов крышки, проверить и при необходимости заменить прокладку крышки, проверить и при необходимости заменить уплотнительное резиновое кольцо сливного болта (то же что и для сливного болта двигателя), очистить магнит, закрутить моментом 19,0 - 28,5 Нм, залить масло (рекомендованный производителем уровень проиллюстрирован на картинке), установить крышку (затягивать болты через один с усилием 9,5 - 12,2 Нм).

Смазка (шприцевание) подшипника рулевой колонки Harley Davidson Road King

   В мануале указана периодичность шприцевания 16000 км.
   Потребуются головки 1/2, 8мм, крестовая отверткка, шприц для смазки с насадкой, смазка (обычно в тубах по 400 мл). На один раз в запущенном случае потребуется примерно половина тубы.
   На американских форумах рекомендуют заменить стандартный штуцер на повернутый под углом - так шприцевать должно стать удобнее и не потрубуется разборка корпуса фары.
   Шприц удобнее использовать пистолетного типа, поскольку смазочную насадку придется плотно прижимать пальцем к штуцеру. Диаметр штуцера точно не знаю, стандартная насадка к шприцу Presol вполне подходит. Также можно использовать переходник для шприца на 90 градусов.
   Слышал, что шприцевать можно не разбирая корпус фары, однако моя насадка в собранном виде не влезает под руль, так что опишу процедуру со снятием фары и ветрового стекла.
   Откручиваем четыре гайки крепления люстры и втрового стекла. Они прикручены к шпилькам, которые иногда выкручиваются целиком - ничего страшного, при сборке надо поставить их на фиксатор резьбы. Для снятия люстры и ветрового стекла не обяязательно откручивать гайки полностью - механизм крепления позволяет снять их и так. Люстру можно не отсоединять от проводов, достаточно положить ее на предварительно накрытое тканью крыло.
   Разбираем фару - откручиваем саморез в нижней части, снимаем хромированный ободок, откручиваем восемь болтов под крестовую отвертку по периметру фары. Регулировочные болты и пружины трогать не надо - фара снимается целиком и тоже может быть положена на крыло, можно отстегнуть разъем и снять фару совсем.
   Для шприцевания надо снять только левую часть обтекателя, для этого полностью отворачиваем гайки крепления ветрового стекла и люстры, ослабляем гайки крепления тахометра (если он есть), откручиваем гайку крепления хромированной пластины в верхней части обтекателя (она внутри обтекателя, подходит головка на 8 мм). Что бы снять пластину, потяните ее ближайший конец вверх.
   Теперь надо ослабить болт под тахометром под крестовую отвертку, скреплющий половины обтекателя. Аккуратно снимаем левую часть обтекателя, открыв доступ к штуцеру.
   Заправляем шприц согласно инструкции к шприцу, поворачиваем руль до упора вправо, надеваем штуцер и плавно качаем, пока смазка не полезет из верхней и нижней частей рулевого механизма. Приближение этого момента можно определить по щелкающим звукам - это смазка начала лезть из зазоров рулевого механизма. Если смазка лезет из-под штуцера, плотнее прижмите насадку. Если не помогло - полностью открутите штуцер и попробуйте "пробить" его отдельно. Излишки смазки лучше стереть - они пачкают все вокруг и портят -масло нестойкую изолюцию проводов.
   Собираем в обратной последовательности. Обратите внимание, что восеь гаек, крепящих фару к обтекателю, находятся в резиновых трубках, которые иногда от старости так изнашиваются. что прикрутить болты достаточно сложно, такую гайку с резинкой лучше заменить. Сильно изношенные резиновые кольца крепления ветрового стекла также лучше заменить. Единственный саморез, крепящий ободок фары, хоть и выглядит недостаточно надежным креплением, с задачей справляется.

Замена тормозных колодок Harley Davidson Road King (суппорты Brembo)

   Задние, передние правые и левые колодки идентичны, партномера вверху страницы. Крепежные болты передних и задних суппортов различаются. Для задних суппортов понадобятся метрические шестигранники, для передних (болты типа Torx наоборот) - 12-гранная метрическая головка на 10 мм. И не стоит тратить время на поиск подходящей головки стандарта Е.
   Разбирается все в точности как на других мотоциклах - снять сетчатую крышку суппорта, поддев ее отверткой в верхней части. Вынуть шплинт направляющей колодок, ослабить направляющую, открутить два болта крепления суппорта, выкрутить направляющую, снять колодки.
   Очистить внутренности суппорта, смазать направляющую и обратные стороны колодок специальной высокотемпературной смазкой, собрать.
   Момент затяжки болтов крепления заднего суппорта: 58,3-65,1 Нм, переднего: 37,9-51,5 Нм. Я дополнительно применяю фиксатор резьбы. При первом нажатии рычаг (педаль) провалится, затем работоспособность восстановится без дополнительных усилий. Новые колодки нуждаются в обкатке и желательно не в дождь.

Проверка натяжения ремня и установки заднего колеса Harley Davidson Road King

   Проверка натяжения ремня выполняется при стоящем на подножке мотоцикле. К середине свободной нижней части ремня необходимо приложить направленное вертикально вверх усилие равное 10lbs (4,5 кг). Мастера могут делать это на глаз, остальные используют приспособление от компании Motion Pro (на рисунке) или безмен. Для удобства измерения отклонения ремня от горизонтали, на нижней защите ремня имеется специальная прорезь с нанесенными дюймовыми делениями. По мануалу значение должно составлять 3/8 - 7/16 дюйма (0,375-0,4375) или 9,6 - 11,1 мм. На моем мотоцикле нормальное натяжение ремня - низ ремня на пятой снизу отметке при установке площадки приспособления вдоль ремня.
   Угол установки заднего колеса можно проверить специальным приспособлением вышеупомянутого производителя (на рисунке) или простой линейкой. Необходимо измерить расстояние от центра оси колеса до точки на маятнике (можно до крепления подножки пассажира), оно должно быть одинаковым для левой и правой сторон мотоцикла.

Снятие и установка бака и приборной панели Harley Davidson Road King

   Для снятия бака не обязательно сливать бензин, однако с пустым баком обращаться будет намного легче, чем с полным. Если после снятия бака планируется включать зажигание, рекомендую сначала снять предохранитель бензонасоса, что бы уберечь его от повреждения.
   В мануале рекомендуют сбросить давление в топливопроводе, для чего надо дать поработать мотоциклу при снятом предохранителе бензонасоса. Я пока обхожусь без этого. Итак, для собственно снятия бензобака необходимо открутить два закрытых резиновыми заглушками болта в передней части бака и два в задней части, а также два болта крепления приборной панели, один - спереди, другой - сзади. При этом в моем мотоцикле основную сложность представляют два болта бака под сидением - доступ к их гайкам затруднен и они часто падают в раму, достать их из которой, впрочем, вполне посильная задача. Я при этом однажды обнаружил болт, потерянный еще в американском сервисе) Гайки удается захватить тонкими метрическими головками.
  Аккуратно поднимаем приборную панель, отсоединяем разъем под спидометром, панель кладем в район сидения. Отключаем разъем под баком в левой передней его части (см фото), отсоединяем топливопровод. Для этого достаточно поднять вверх хромированное кольцо (см рисунок). Однако если топлипровод долгое время не отсоединяли, его крепеление может закиснуть, в этом случае можно попробовать легко постучать по нему отверткой или еще чем подходящим, затем раскачать механизм. Если разблокировать зажим не удастся - придется заказывать новый в сборе.
  Теперь надо вытащить целиком или отсоединить от бака шланг сброса избыточного давления в бензобаке (см рисунок). На этом, собственно, все - поднимаем бак вверх и снимаем. Установка аналогично, обратите внимание, что к левому переднему креплению бака крепится еще деталь)

Проводка полицейской версии - Harley Davidson Road King Police

  Иногда так бывает, что перед продажей с полицейской версии мотоцикла демонтируют специальное оборудование. При этом мастера особенно не заморачиваются и провода просто срезают, оставляя их неизолированные концы болтаться (с права под рулем и под седлом). Это не только не эстетично, но может привести к замыканию при попадании воды.
  Если есть желание поработать с проводкой - придется полностью снять бак (см соответствующий раздел), снять пластиковую крышку тоннеля проводов - крепится на защелках. Обрезанные и торчащие наружу провода можно срезать или скрутить и оставить под баком, предварительно заизолировав концы.
  Кроме того, может появиться желание подключить стандартный клаксон. Для этого потребуется найти провод собственно гудка - он имеет специфическую цветовую раскраску и идет под рамой от сигнала на противоположную часть мотоцикла. проверить найденный провод можно подав на него 12 вольт, загудит - значит то что надо.
  Теперь надо найти провод для клаксона, идущий с пульта. Если повезет, достаточно найти провод той же раскраски, что и провод гудка. Проверить можно пробником, нажав кнопку на пульте при включенном зажигании. Если так легко провод не определить - можно попробовать разобраться по электрической схеме полицейской версии или прокалывать по одному провода тестером или пробником с тонким жалом.

Самодиагностика ошибок Harley Davidson (все модели 2004-2008 гг)

  Фирменный диагностический сканер стоит больше тысячи долларов, зато мотоцикл имеет возможность проводить диагностику самостоятельно и сообщать коды ошибок.
  Для входа в режим самодиагностики необходимо при нажатой клавише сброса одометра включить зажигание, отпустить кнопку сброса одометра. При этом зажгутся указатели поворота, габаритные огни и индикаторы приборной панели, на электронном дисплее появится надпись "diag". Надо снова нажать кнопку сброса и появится надпись "PSSPt".
  Каждая из букв указывает область диагностики:
  P - ECM/ICM Электронный модуль управления [EFI] / Модуль проверки системы зажигания (для карбюраторных моделей)
  S - Модуль управления световой сигнализацией
  SP - Спидометр
  T - Тахометр
  Для получения кодов ошибок в выбранной области диагностики надо выбрать соответствующую букву на дисплее, переключая области диагностики кратковременными нажатиями кнопки сброса одометра. При этом мигающая буква обозначает текущую область. Далее, нажав и удерживая кнопку сброса, переходим в режим показа кодов ошибок.
  При отсутствии ошибок выводится сообщение "none", в противном случае показывается код ошибки. Если ошибок несколько, переключаться между ними можно кратковременным нажатием кнопки сброса.
  Для очистки ошибок из памяти, нажмите и удерживайте кнопку сброса одометра.
  Выход в меню выбора области диагностики осуществляется последовательными кратковременными нажатиями кнопки сброса одометра.
  Для выхода из режима самодиагностики выключите зажигание.
  Расшифровка кодов и методы устранения соответствующих неисправностей описаны на форумах.

Замена датчика заднего тормоза

  Для выполнения операции потребуется новый датчик (72023-51D), тормозная жидкость, при необходимости замены клемм - новые клеммы, "газовый" ключ и рожковый ключ на 17 мм (он подходит, на момент замены дюймового не было). Если жидкость в контуре осталась, подставляем емкость под датчик для сбора вытекшей тормозухи, желательно также изолировать все окрашенные детали в радиусе возможного поражения - тормозная жидкость быстро и эффективно растворяет краску. Для предотвращения попадания мусора в тормозной контур, очищаем все от грязи.
  Снимаем клеммы (можно их предварительно изолировать или вытащить соответствующий предохранитель), фиксируем газовым ключом крепление датчика, саму "лягушку" сворачиваем рожковым ключом. Резьба на датчике сделана под конус, что обеспечивает герметичность соединения без дополнительных прокладок и шайб.
  Меняем датчик, ставим клеммы, прокачиваем тормоза, проверяем работу суппорта и датчика.

Общие требования и подходы к ремонту и техническому обслуживанию мотоциклов

СОДЕРЖАНИЕ:
Минимальный объем работ при техобслуживании
Инструмент
Усилия затяжки резьбовых соединений
Снятие масляного фильтра без съемника
Как выкрутить сорванный болт
Мелкий ремонт электрики

Минимальный объем работ при техобслуживании

    Техническое обслуживание мотоцикла проводится как минимум один раз в сезон и не реже, чем каждые 5 тысяч километров пробега (для городской эксплуатации). Минимальный объем работ при проведении регулярного технического обслуживания включает следующие операции:
замена масла в двигателе,
замена масляного фильтра,
замена (или чистка) воздушных фильтров,
замена свечей,
смазка и проверка натяжения цепи.

    Дополнительно рекомендую провести следующие операции (при покупке бу мотоцикла являются обязательными):
замена масла в диференциале,
замена жидкостей в приводах тормоза и сцепления (аналогично автомобилю),
замена охлаждающей жидкости,
осмотр состояния передних и задних тормозных колодок.

    Полезным навыком также является умение снимать и ставить аккумулятор.

Инструмент

    Сначала обязательно прочитать мануал. Если в мануале сказано менять прокладку, лучше ее заранее купить - есть возможность остаться без транспорта при необходимости срочной покупки копеечной резинки. Если старая еще сгодится - будет запасная.
    Рекомендую использовать только качественный и дорой инструмент. Головки ключей лучше что бы были шестигранными, при затяжке болтов желательно использовать динамометрический ключ. Если для выполнения опреации требуется специальное приспособление, лучше сразу его купить, даже если есть возможность обойтись кувалдой и зубилом - может так получиться, что потом и съемник не поможет.
    Проще, приятнее и безопаснее работать с чистым мотоциклом. Если боремся с течью масла - сначала лучше удалить потеки. Если лезем внутрь двигателя или еще в какие места, где есть жидкости, имея чистый мотоцикл меньше вероятность занести грязь и пыль в нежное нутро техники.
    При выполнении работ вблизи окрашенных или полированных поверхностей, особенно при работах, требующих приложения значительных усилий, лучше заранее накрыть детали мотоцикла мягкой тканью. Будет обидно уронить на полированный бак гаечный ключ.
    Крепеж, который производитель рекомендует ставить на фиксатор резьбы, надо ставить на фиксатор резьбы. Обычно такие болты помечены краской. В первую очередь это касается деталей тормозной системы.

Усилия затяжки резьбовых соединений

Разные источники дают разные цифры МАКСИМАЛЬНОГО момента затяжки болтов и гаек и всегда лучше следовать рекомендациям производителя. Далее один из вариантов.

Метрическая резьба
Резьба/Прочность болта	8.8	10.9	12.9
M6	10 Hm	13 Hm	16 Hm
M8	25 Hm	33 Hm	40 Hm
M10	50 Hm	66 Hm	80 Hm
M12	85 Hm	110 Hm	140 Hm
M14	130 Hm	180 Hm	210 Hm
Дюймовая резьба
Резьба	Момент затяжки
1/4	12±3 Hm
5/16	25±6 Hm
3/8	47±9 Hm
7/16	70±15 Hm
1/2	105±20 Hm
Моменты затяжки стандартных ленточных хомутов с червячным зажимом для шлангов (установка на новом шланге)
Ширина хомута	Момент затяжки
8 mm	0.9±0.2 Hm
13.5 mm	4.5±0.5 Hm
16 mm	7.5±0.5 Hm
	Источник: http://www.truckdonor.ru/

Снятие масляного фильтра без съемника

Наиболее распространенный способ - проткнуть фильтр насквозь отверткой и использовать ее как вороток. Лучше делать дырку ближе к краю фильтра, что бы не повредить его крепление.
Другой способ - обмотать фильтр шкуркой, сверху накинуть петлю из плоского тросса, стропы, цепи или тряпки, скрутить свободный конец и крутить им как съемником.

Как выкрутить сорванный болт

    Для начала стоит налить специальной химии для разблокировки резьбы, выждать положенное время, перед дальнейшими работами легко простучать обломок молоточком.
    Если есть сквозная дырка, в ней резьба и доступ - можно вкрутить болт с обратной стороны и выдавить им застрявший обломок.
    Если из дырки торчит кусок с резьбой, можно попробовать выкрутить шпильковертом.
    Если сохранилась головка болта или торчит часть - сделать надрез треугольным напильником и ножовкой, затем выкрутить отверткой. Можно наварить гайку и крутить за нее.
    В сложных случаях придется пробовать сверло с обратным ходом, экстрактор и треугольные метчики. Для успеха с экстрактором необходимо правильно надсверлить обломок - углубление должно быть как можно ближе к центру и быть конусообразным под геометрию острия экстрактора. При этом мне представляется оптимальной следующая последовательность действий - сначала надсверлить сверлом с обратным ходом, при этом болт уже может пойти, затем пробовать экстрактор.
    Иногда помогает экстремальный нагрев.

Мелкий ремонт электрики мотоцикла

Если в мотоцикле вдруг перестало работать что-то, что потребляет электричество, первое, что стоит проверить - соответствующий предохранитель (если батарея уже проверена). Дополнительным признаком выхода из строя предохранителя может являться одновременный отказ двух электрических контуров. В Роад Кинг, например, один предохранитель отвечает за стопсигнал и клаксон. Если перестала гореть лампочка - пробуем для начала заменить ее. При этом можно так же проверить пробником подается ли на нее напряжение.
При возникновении потребности соединить провода, обычно пользуются двумя методами - скруткой и пайкой. Доводы "за" и "против" есть у обоих, на мой взгляд, пайка эстетичнее. Место соединения можно замотать изолентой, но гораздо симпатичнее термоусадка. Есть еще более простой способ - коннектор типа "Scotchlock". Такой замок не требует зачистки проводов и выглядит гораздо привлекательнее обмотки изолентой.